СООРУЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА
При обустройстве рекреационных зон на дачном участке возникает проблема с их мощением. А мостить или обустраивать иное твердое покрытие надо обязательно, чтобы после дождя можно было там находиться и не пачкать или мочить обувь и чтобы они имели привлекательный вид и гармонировали с окружающим пространством.
Обустройство твердого покрытия ведется путем прямой отливки «камней» из бетона на таких площадках. Такое покрытие имеет ряд преимуществ перед «сплошным», т.е. отлитым единой плитой или замощенным тротуарной плиткой. Покрытие состоит из отдельных плит, достаточно больших по площади (и на них можно свободно ставить столы и стулья, как на сплошную поверхность). В тоже время, расстояния между такими плитками несколько сантиметров, и в «щелях» растет трава, что обеспечивает отличный отвод воды даже при интенсивном дожде и хороший дренаж. Такую площадку легко убирать, достаточно пройтись струей воды из шланга, и вся пыль смывается в щели. Площадка достаточно декоративна и со временем, когда трава плотно забивает щели, а бетон покрывается мхом, великолепно вписывается в травяной газон, граница между дорожкой, газоном и площадкой не режет глаз, а трава газона как бы плавно исчезает и начинается площадка.
Ну, и наконец, такая площадка очень дешева в изготовлении, поскольку не требует абсолютно никакой подготовки поверхности, изготавливается на месте, долговечна. Благодаря технологии, ее можно
«вписать» в любые габариты. А форма «камней» ограничена только вашей фантазией. Почему «камней»? Потому что практически все, кто их видел впервые, спрашивали — слушай, а ты где таких камней набрал? И главное, как они хорошо друг к другу подошли! И в самом деле, на 2–3-й год бетон, подернутый лишайником, очень трудно отличить от камня-известняка.
Итак, устройство площадки начинаем с изготовления гибкой опалубки. Из полосы оцинкованного железа делаем кольцо. Ширина полосы примерно сантиметров 15–20. Торцы полосы соединяем с помощью кусочка фанеры и 4-х саморезов так, чтобы фанера находилась снаружи кольца. Диаметр кольца — сантиметров 70–100. Края опалубки должны быть как можно более ровными. Желательно изготовить 3–4 кольца и разных по диаметру — работа по устройству площадки пойдет значительно быстрее. После этого придаем опалубке желаемую форму и устанавливаем на то место, где будем отливать «камень».
После установки лопатой подрубаем дерн по периметру будущего камня и (убрав кольцо) снимаем его. Снятый дерн можно использовать как садовую землю (предварительно выбрав из него корни травы). Или использовать как есть для озеленения (задернения) по своему усмотрению. Дерн снимается на глубину корней травы или чуть глубже, на глубину гумусного слоя. Вообще говоря, можно снять дерн сразу со всей площадки и, отсыпав ее песком, устанавливать опалубки сразу в него. В некоторых случаях это может ускорить работу.
Опалубку опускаем в образовавшееся углубление и тщательно выставляем с помощью уровня так, чтобы ее края были горизонтальны во всех направлениях. Верхний край опалубки должен выступать сантиметров на 5 над краем углубления. Снаружи опалубки вбиваем небольшие колышки, чтобы зафиксировать форму опалубки и придать ей некоторую конусность с сужением вверх (легче будет снимать).
После этого засыпают в опалубку песок так, чтобы до верха оставалось 5–10 см, и тщательно и обильно проливают его водой и по возможности — уплотняют, т.е. делают песчаную подушку. Она обеспечит амортизацию и хороший дренаж под плитой. Затем, залив на половину глубины опалубки бетоном, укладывают арматурную сетку. Ее следует вырезать заранее по контуру будущего камня. Затем доливают бетоном до кромки опалубки с небольшим избытком. Бетон можно
применять достаточно тощий — цемент:песок — 1:3–1:5. Армированный, он выдержит значительную нагрузку.
Стараясь не нарушить горизонтальность опалубки, снимают излишки бетона с помощью гладилки — доски с гладко оструганной гранью. Чтобы процесс шел успешнее, сбрызгивают поверхность бетона водой, а гладилку ведут по поверхности легкими вибрирующими движениями.
После выглаживания поверхность бетона можно пожелезнить. Это значит, что еще сырой свежеуложенный бетон посыпают чистым цементом (слой — 2–3–5 мм). Можно использовать цветной цемент. Железнение значительно укрепляет верхний слой цемента, делает верхний слой влагонепроницаемым, а следовательно — значительно более стойким к циклам заморозок-оттепель. Желательно железнить через сито или самым свежайшим цементом, иначе крупные комочки его застынут неприятными потеками на поверхности и их придется дополнительно стесывать.
На следующий день, когда бетон схватится, опалубку аккуратно снимают, оттянув ее вогнутые части и вытаскивая ее вверх по всему периметру. С кромки камня снимают фаску (т.е. делают края закругленными), чтобы края не скалывались. И, придав опалубке другую форму, отливают следующий камень.
Так, камень за камнем, отливают всю площадку. Необходимо следить, чтобы перепад высот у камней не был большим — максимум несколько миллиметров.
|
